Пожалуй, фотосессии на открытом воздухе в естественных условиях – один из наиболее интересных видов фотосъемок для фотографа. Фотосессии на природе дают воистину безграничный простор для фантазии и совместного творчества модели и фотографа. На природе любой модели (будь это начинающая или опытная модель) легче раскрыть себя. Перед камерой в таких условиях меньше стеснения, а снимки выходят максимально искренними, живыми и естественными. В этом состоит преимущественное отличие съемок на природе от съемок в студии. Правильно подобранное поможет раскрыть настоящий образ модели и подчеркнуть всю его глубину. Непременно надо учитывать время года и суток. Это повлияет на освещение и массу других немаловажных деталей фотосессии.
Сезон съемок
Фотосессии в городе или на природе можно проводить практически в любое время года. Каждый сезон имеет свое очарование: нежная цветущая весна , буйство красок летом , романтичная золотая осень … От фантазии фотографа и модели зависит всё. Понятно, что в чрезмерную жару, а также в сильный дождь и мороз следует избегать съемок — лишний экстрим не даст пользы. В других случаях надо просто-напросто удачно подбирать аксессуары и одежду, смотря по времени года, температуре воздуха и погоде. Фотосессия должна приносить удовольствие и быть приятной для модели. В таком случае, реализуемый образ будет максимально естественным.
Стоит отметить особенно интересное время для фотосессий на природе. В первую очередь, это весенний промежуток с середины апреля по май. В этом время буйно цветут фруктовые сады, магнолии, черемуха и другие кустарники и деревья. Этот период скоротечен — растения отцветают быстро и буквально через несколько дней опадают, поэтому не упустить такой момент, чтоб не пропустить природную красоту. Весенний антураж хорошо подходит для романтических фотосессий. С цветущей весенней природой будут прекрасно сочетаться нежный макияж, женственное платье и распущенные волосы. Всё, что дальше, зависит от мастерства и опыта фотографа. Летом предоставляются широчайшие возможности как для фотографа, так и для модели. Погода даёт возможность не ограничиваться ни в выборе одежды, ни в выборе локаций. Уместно снимать в любом стиле: от романтики до этно. Можно всецело полагаться на художественный замысел. Традиционные места для летних фотосессий, это: золотистое поле пшеницы, цветущий луг, пляж или песчаный карьер или лес. Неисчерпаемый источник и вдохновения летом – аквафотосъемка. На воде летом можно отснять немало интересных сюжетов. Осенние фотосессии традиционно происходят в пору золотой осени. Важно не пропустить время листопада. Ведь осенью можно созерцать невероятную палитру красок, естественное освещение нежное и мягкое — все это замечательно подчеркнёт красоту модели. Фотограф в такой фотосессии лишь запечатлевает прекрасное.
Время съемок
Чтобы достигнуть наилучших результатов, фотограф должен с учётом погоды удачно выбрать время суток для съемки. Весьма ошибочно думать, что самые яркие фотоснимки можно получить днём и в солнечную погоду. В случае с портретной фотосъемкой, такое освещение не самое лучшее. Сощуренные от солнца глаза и напряженный взгляд, тени на личике модели, а также чрезмерный контраст между светом и тенью — лучше всего этого избегать. Когда на улице пасмурная погода или переменная облачность, это оптимально. Такое освещение будет благоприятным для проведения портретной фотосессии. В портретной фотографии проработка теней – очень важный аспект. Облака на небе рассеивают солнечный свет, что делает тени более мягкими. Наиболее подходящим временем суток для фотосессии на улице считается ранний вечер или утро. Особенно цениться время рассвета и заката. Поистине великолепная палитра рассвета и заката даёт насыщенный и мягкий солнечный свет. Такое освещение окрашивает природу в золотистые краски и придает потрясающий оттенок коже фотомодели. Именно такой светотеневой рисунок является мягким и идеальным для съемок портрета. Ежеминутно свои оттенки меняет небо, солнце садится (или поднимается) стремительно. Нужно словить эти ценные минутки, а то и секунды, что ограничивает во времени фотографа и модель. К любой фотосессии надо хорошо готовиться, подбирать необходимые вещи, делать прическу и макияж. А в случае с таким точным выбором времени, надо еще и заранее приехать на место фотосъемки.
Подготовка к съёмкам
Теперь более подробно . Чтобы получить яркий, целостный и броский образ на фотографиях, важны все компоненты: одежда, прическа, аксессуары, макияж модели и местность. В кадре должно все органично смотреться. Чтобы все соответствовало художественному замыслу фотографа, лучше заранее начать и аксессуары, обсудить все детали и образ. Фотосессии на природе потребуют несколько комплектов одежды. Также стоит взять с собой и дополнительные аксессуары, чтоб таким образом было возможно менять разные образы. Но не забывайте, что фотосессии на природе часто подразумевают мобильность. Вещи придется носить с собой, отсюда следует, что сумку с вещами не надо перегружать: она не должна быть слишком громоздкой или тяжелой. На съемке не будет лишним ассистент. Следует старательно погладить одежду и таким образом её сложить, чтобы она не мялась. Не забывайте об обуви, которая будет соответствовать образу модели. Кроме того, обувь должна быть удобной для перемещения. Если вы не приглашаете на фотосессию профессионального парикмахера и визажиста, то стоит заранее сделать прическу и макияж. Надежно зафиксируйте прическу лаком. Она должна хорошо сохранять форму, так как может подуть ветер. Возьмите на фотосессию с собой какое-то количество косметики: помаду, пудру, тени. Это нужно для того, чтоб Вы могли слегка менять для новых образов. Кроме того, стоит учитывать некоторые другие мелочи, о которых обычно не говорят. Хотя, эти мелочи вполне способны подпортить во время съемки настроение, а то и вовсе затруднить фотосессию. Так, к примеру, если вы фотографируетесь в лесу или на лугу, не помешает взять спрей от комаров. На фотосъемку на пляже или же на любой открытой местности нелишне взять солнцезащитный крем. Когда прогноз погоды обещает дожди, надо захватить зонт. Эти советы могут показаться очевидными, но даже такие очевидные вещи стоит принимать во внимание.
Как правило, фотосессия на природе занимает 2 часа. Более длительное время съёмок может быть утомительным для модели. У фотографа есть важная задача — создать подходящую атмосферу во время фотосессии и дать возможность модели расслабиться. Только раскрепощённая модель сможет органично войти в образ.
Стоит помнить, прежде всего, — это удовольствие. Это — совместное творчество модели и фотографа, которое приносит радость.
С самого начала изучения азов фотографии моей целью была съёмка портретов. Избегая их в течение длительного времени, после покупки GX7 я стал пробовать снимать автопортреты, экспериментируя с дистанцией съёмки и освещением. После этого я отважился на фотосъёмку модели, что помогло мне приобрести ещё немного опыта по съёмке портретов. Мне понравились результаты всех этих попыток съёмки в помещении, но мне хотелось сделать портреты вне стен моего дома, на природе. Я знал, что заросли вокруг моего дома – отличное место для съёмки, но моя модель боялась змей, и наотрез отказывалась сходить с тропинки и заходить вглубь растительности.
Так что всё, что мне оставалось делать – тратить своё время на изучение фотосайтов и практиковаться в общих правилах построения композиции, выжидая момент, когда мне всё же осуществить свою задумку.
Наконец, в конце прошлого года, через Instagram со мной связалась модель Хантер Кавана, сообщившая, что она изучила мои фотографии в непортретных жанрах, и была бы не прочь со мной поработать. После нескольких месяцев обсуждения, мы решили использовать для фотосессии образ богемной девушки на фоне природы. В день съёмки я проснулся довольно нервным и решил, что планирование предстоящей съёмки поможет мне прогнать беспокойство прочь. Я составил список оборудования, которое собирался использовать, записал идеи, которые мы обсуждали, и просмотрел несколько фотографий с информацией о том, с использованием каких камер и объективов они были отсняты.
Я хотел бы ограничиться двумя фокусными расстояниями, поэтому я выбрал 45mm f/1.8 и Coco Ringflash, установленные на моем ЕМ5, и OM 28mm f/2.8, установленный на моей GX7. Я также использовал две вспышки Yongnuo YN560-III, триггер YN560-TX и серебряный фотозонт. Для некоторых кадров я полностью отказался от искусственного освещения, и полагался только лишь на прекрасный естественный свет.
В конце концов, я обнаружил, что пытаться использовать две системы одновременно крайне неудобно, так что я отказался от GX7, и просто несколько раз менял объективы во время съёмки. Кроме того, я должен был использовать 35mm f/2.8 вместо 28mm f/2.8, поскольку с последним использовать круговую вспышку, без оказания существенного влияния на фотографию, было невозможно. Наконец, ещё один сюрприз, из-за которого хотелось биться головой об стол, поджидал меня дома: вставив карту памяти в карт-ридер, я понял, то отснял всю сессию исключительно в JPEG!
Что касается постобработки, то я отредактировал одно изображение в Lightroom, что называется, с нуля, сохранил внесённые изменения в пресет и затем применил его, как шаблон для всех отснятых изображений. Затем я сделал незначительные коррективы, чтобы придать изображениям более эстетичный вид, и экспортировал их в VSCOcam для финального редактирования.
Серия кадров «Всё, что блестит»
Оборудование:
Схема освещения:
Серия кадров «Вдохновение туманного дня»
Оборудование:
- Olympus ЕМ5 и 28mm f/2.8
Схема освещения :
Здесь была использована та же схема освещения, что указана выше, за исключением того, что модель встала и перешла на другую сторону дерева, т.е. положение фотозонта со вспышкой не изменилось:
Затем я переместил фотозонт, разместив его справа от камеры.
Серия снимков «Розы»
Оборудование:
- Olympus ЕМ5 и 28mm f/2.8
- Yongnuo YN560-III, отражаемая серебряным фотозонтом
- триггер Yongnuo YN560-TX в горячем башмаке
Схема освещения (относится только к первому изображению):
Естественное освещение:
Серия кадров «Полевые цветы»
Оборудование:
- Olympus ЕМ5 и Olympus 45mm f/1.8
- Круговая вспышка + Yongnuo YN560-III в горячем башмаке
Фотографии, снятые на природе, – это нечто особенное. Такие снимки, в отличие от студийных фотографий, подкупают своей естественностью и отличаются большим разнообразием. Какие же существуют особенности фотосъемки на природе?
Приступая к съемке на природе, в первую очередь необходимо определить, какой их двух типов снимков вы хотите получить: будете ли вы снимать саму природу или же природные объекты будут лишь фоном для съемки людей или животных.
Если вы посещали какие-нибудь , наверняка вы знакомы с основами композиции при пейзажной съемке, в частности – с правилом третей. Согласно этому правилу, снимок должен быть условно разделен на три части линиями, которые параллельны сторонам фотографии. При горизонтальном сечении мы получаем 3 части кадра: передний план (нижняя часть), дальний план (средняя часть) и небо (верхняя часть). При съемке пейзажей тщательно прорабатывайте передний план, чтобы ваши фотографии выглядели более выразительно, а также делайте акцент на каком-либо колоритном объекте. Если на снимке сочетаются большие плоскости (например, земля и небо), рекомендуется, чтобы кадр был поделен линией горизонта в соотношении 1:2. Это элементарные истины, которые дает любая . Соблюдая их вы сможете получать заведомо красивые снимки.
При портретной съемке на природе придется приспосабливаться к естественным условиям освещения, в отличие от съемки в студии, где может «играть» светом как ему вздумается.
Как поется в известной песне, у природы нет плохой погоды, но все же для фотосъемки на природе оптимальные погодные условия – это легкая облачность. В таких условиях нет проблем со слишком контрастными тенями на снимках. Если приходится фотографировать при ярком солнечном свете, постарайтесь, чтобы солнце было позади вас и чуть-чуть сбоку, иначе вы получите пересвеченный и лишенный объема кадр. Можно даже повредить матрицу вашего фотоаппарата при попадании прямого солнечного света в объектив.
Если вы снимаете людей на фоне крупных объектов, лучше поступить следующим образом: целиком поместить фон в кадр, а человека поставить в 5-7 метрах от камеры.
Если в качестве фона используется пейзаж, убедитесь, чтобы он своей пестротой не оттягивал на себя внимание от основного объекта съемки; чтобы фон не был одного цвета с моделью. Кроме того, проверьте, чтобы композицию не нарушали детали фона (например, ветки или листья).
Лето – это самое лучшее время для съемок на природе, под открытым небом. Так же прекрасна цветущая весна или золотая осень. С зимой не все так просто, она покоряется профессионалам.Однако многих интересует, как сделать красивые портреты на фоне природы, а не просто бытовые фото?
С чего начать – азы портретной съемки на природе
В первую очередь нужно распланировать съемку. Найти человека, который будет участвовать в съемке и обсудить с ним различные детали.
- Во-первых, саму концепцию фотосессии.
- Во-вторых, место, где будет проводиться съемка. Это очень важная деталь, ведь окружающая местность влияет на сюжет снимка, помогает раскрыть образ модели. При этом учесть, что есть территории. Где запрещено снимать. Лучше всего выбрать, такие как парки, усадьбы. Можно делать фото и на центральных городских улицах. Лучше подойдет время, когда будет меньше прохожих.
Некоторые фотографы стараются выбрать специальные места для съемок, такие, что они не известны другим. Сейчас можно легко увидеть место, даже не находясь на нем. Однако перед тем, как устраивать фотосъемку, необходимо самостоятельно изучить местность. И лучше всего выбирать легкодоступные места.
С объектом фотосессии надо заранее обговорить, сколько времени займет процесс обработки фото и их печати. Обычно получается около 20 фотоснимков с одной съемки. Количество и качество фотографии может зависеть от разных факторов. На обработку и сдачу фотограф обычно тратит не больше месяца.
Все фото почти никогда полностью не отдаются обратно. Важной задачей профессионального фотографа является способность из множества снимков, иногда абсолютно схожих, выбрать лучшие. Эти способности тоже необходимо развивать.
Важно также поддерживать хороший контакт с будущей моделью. Взаимопонимание очень важно даже в таком процессе, как съемка.
Решение о том, когда лучше брать деньги за фотосессию, решает фотограф. Если вы уже стали профессионалом в этом деле, то можете сами решать, обговаривать сумму и срок оплаты. Если вы только учитесь, то можно обсудить эти детали с вашей моделью, дать ей возможность поучаствовать в отборе фото.
Многие задаются вопросом: в какое время лучше всего производить съемку? На улице тяжело управлять освещением. Многое зависит от солнечного света. Так что лучше всего подойдет для съемки утро или вечер. Днем лучше не снимать. Солнце может только помешать. А вот пасмурные дни отлично подойдут для создания естественных переходов и мягких полутонов.
Минимум оборудования, максимум эффекта
Съёмка портрета позволяет использовать минимум техники: зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив.
Зеркало необходимо для управления съемкой, к тому же обеспечивает хорошее качество снимков и красиво размывает фон. К фотоаппаратам с зеркалкой можно отнести фотоаппараты линейки. Например, такие как Nikon D3200, D3300, D5300 и т.д.
Подбирайте нужную для портрета. Хорошо подойдут светосильные фикс-объективы. Классикой для съемок портретов служит объектив с расстоянием фокуса 50 мм.
Некоторые секреты съемки портрета на фоне пейзажа
При съемке, в которой вы хотите захватить модель во весь рост или захватить пейзаж, используйте фокус от 28 до 35 мм. При съемке с маленькой дистанции такие объективы искажают пропорции человеческого лица. Также классическими считаются фокусы с расстоянием 85 мм.
Теперь перейдем к настройке фотоаппарата. Если вы делаете портретную съемку, то обычно снимают на открытых диафрагмах – удается размыть фон, отделяя его от модели. Этот прием позволяет улучшить снимки при низком освещении.
Чтобы ваш кадр был более светлым или темным, обратитесь к экспокоррекции.
Нужно хорошо фокусироваться, особенно если имеете дело со светосильной оптикой. Когда диафрагма примерно F1,4-F2,8 , можно легко смазать лицо героя снимков. Надо выбрать фокусировку по одной точке.
Обращайте. Надо брать выдержку короче 1/125 с, это обезопасит вас от смазанных снимков. При движении объекта съемки – короче 1/250
Лучше делать снимки в режиме RAW, чтобы была возможность редактировать фото. Расстояние должно быть не меньше пары метров.
Главное, помнить, что помимо технических изысков с пейзажем, главный герой фотографий – человек. Его фигуре в кадре нужно уделять наибольшее внимание. И поможет в этом знаменитый, о котором мы уже писали.
При неподвижной съемке используйте экран Live View.
Творческий подход
1. Живое лицо . Есть множество подходов к съемке постановочных портретных съемок. Надо, чтобы фотограф обладал способностями располагать к себе людей, мог заинтересовать и вдохновить их. Очень важно установить тесный контакт, построенный на взаимопонимании.
При этом помните, что предполагает наличие эмоций в кадре. Помогите модели выразить эти эмоции, чтобы на фото не было ощущения зажатости у героя съемки. То же самое. Им нельзя просто объяснить, как нужно себя вести. Их надо завлечь, заиграть так, чтобы им было интересно. Нужно общаться, играть с ребенком.
2. Световые акценты . Постарайтесь найти рассеянное боковое. Помимо лица можно сделать акцент и на различных мелких деталях модели, на ее руках, например.
Обязательно хвалите модель, если у нее получается хорошо позировать. Это улучшит качество снимков и ее старания.
3. Кадрирование . Постарайтесь лучше компоновать фото. Не нужно обрезать на снимке конечности героя по суставам, можно оставлять больше места на ту сторону, в которую смотрит модель. Конечно можно и не соблюдать эти правила, если вы уже опытный фотограф и знаете, .
4. Ракурс . В фотосъемке считают, что выгодно делать фото на уровне глаз человека. Это и есть отправная точка при выборе ракурса. Однако здесь надо учитывать пропорции лица, в каждом конкретном случае этот вопрос остается на усмотрение фотографа.
Таким образом, самое главное, не бояться экспериментов. Все приходит с опытом. Если вы творческий человек, вы неплохо умеете фотографировать, то у вас обязательно все получится.
Мы предлагаем вашему вниманию концентрат знаний, который поможет вам создавать портреты профессионального качества на природе. Мы снабдим вас необходимой информацией, касающейся как построения кадра, так и подбора оборудования, настроек фотоаппарата, приёмов использования внешних вспышек и других аспектов съёмки на открытом пространстве.
Мы начнём с обсуждения необходимого оборудования и приёмов работы с ним. Мы рассмотрим ключевые стороны портретной фотографии на пленере: управление глубиной резко изображаемого пространства, подбор объективов, управление экспозицией, управление естественным освещением и, даже, использование внешних вспышек и основные приёмы съёмки в условиях смешанного освещения, чтобы вы могли реализовывать практически любые творческие замыслы.
А тем фотографам, кто любит снимать сам «пленер» – природу – мы предлагаем познакомиться с другой нашей статьёй из серии «Снимай профессионально!».
Лето – наиболее подходящее время года для фотографирования под открытым небом, несмотря на изменчивость погоды.
Во-первых, летом длина светового дня максимальна. Вы можете снимать от рассвета до заката. Во-вторых, температура воздуха (и воды) достаточно высокая, чтобы вы и ваша модель чувствовали себя комфортно на протяжении всей съёмки. В-третьих, тёплое и светлое лето в отличие от холодной зимы «подпитывает» радостное настроение большинства людей. В хорошем расположении духа создать красивый портрет чуточку проще.
Однако, солнечный свет и подходящая модель не являются гарантией качественного результата. Поэтому мы отобрали и хорошо структурировали информацию, «собрали» руководство, которое поможет вам не просто создавать, а «мастерить» портреты.
Необходимое оборудование
Чтобы фотографировать портреты на пленере, вам не потребуется большое количество дорогостоящего оборудования. Список необходимого оборудования включает всего три пункта:
- Объектив, поставляемый в комплекте с фотоаппаратом;
- Внешняя вспышка;
- Отражатель.
Полезные дополнения
Если вы хотите получить результат на более высоком качественном уровне, обратите внимание на список дополнительного оборудования. Оно расширит ваши возможности, в частности, в управлении освещением.
- Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и быстрым автофокусом (например, с фокусным расстоянием равным 50 мм и минимальным значением диафрагмы равным 1,8);
- Вариофокальный длиннофокусный объектив (зум-телеобъектив);
- Комплект радиосинхронизации;
- Рассеивающая насадка для внешней вспышки.
Основы портретной съёмки на пленере
Прежде чем углубиться в техники портретной фотографии на свежем воздухе, начните с… основ.
Место съёмки
Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что вы можете фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как вы распорядитесь выбранным местом.
Существует несколько простых и прозрачных правил.
Если место съёмки позволяет, включите в кадр фон. Тем самым вы разнообразите портрет, сможете передать атмосферу снимаемой сцены. Если место маложивописно, уменьшайте глубину резко изображаемого пространства или стройте кадр, ограничивая его содержание лишь изображением модели. Вы сможете сконцентрировать внимание на человеке.
Наиболее выразительные портреты получаются, когда композиция простая и понятная. Выбирайте лаконичные объекты в качестве заднего плана, например: небо, стену или листву. Фоны такого типа выделяют модель.
Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В частности, при создании атмосферных фотографий. Когда изобразить окружение важнее, чем показать модель.
Композиция и построение кадра
Пробуйте располагать модель в кадре в соответствии с правилом третей, так чтобы её лицо (в поясных или полноростовых портретах) или глаза (в плечевых или лицевых портретах) играли роль смыслового центра. Композиция получится более ясной зрителю, чем в случае, когда значимые объекты расположены в центре кадра.
Когда фотографируете тело частично, не в полный рост, позаботьтесь о кадрировании. Опирайтесь здесь на «правило большого пальца»: не располагайте близко к краям кадра части человеческого тела, в которых происходит изгибание конечностей или тела (колени, локти, запястья, щиколотки, таз и т.д.)
Естественное освещение. «Выжимайте» максимум.
Яркий и прямой солнечный свет на первый взгляд кажется идеальным освещением. По факту, при таком освещении, чаще всего, получаются не самые удачные кадры. Пока полуденное солнце находится высоко в небе, под носом, подбородком и надбровными дугами модели образуются некрасивые густые тени.
Если вы поставите модель лицом к солнцу, то она начнёт щуриться. Получить привлекательный результат при таком положении модели относительно источника света будет тяжело.
Простое решение – попросите модель переместиться в тень. Настройте баланс белого. Если задний план освещён прямым солнечным светом, то кожа модели может приобрести на снимке голубой отлив. Потому что фотоаппарат, скорее всего, настроит баланс белого по более яркой части снимаемой сцены – фону.
Если вы не можете найти постоянную тень в облачную погоду, выберите для съёмки подходящий момент. Облако закроет солнце и, тем самым, рассеет прямые солнечные лучи.
Съёмка в условиях переменного освещения потребует от вас быстроты и чёткости в действиях. Также, помните, что интенсивность освещения может меняться, поэтому следите за экспозицией.
Убедитесь, что вы оцениваете экспозицию по освещённости модели, а не по освещённости светлого или тёмного фона.
В безоблачную погоду справиться с нежелательными тенями на теле и лице модели вы можете с помощью рассеивателей. Достаточно разместить его между источником света- солнцем и моделью. Рассеиватель играет здесь роль облака. Он может быть простым куском полупрозрачной белой материи или отдельным специальным устройством.
Рассеиватели небольших размеров, их проще всего найти, помогают в съёмке плечевых и лицевых портретов. В съёмке поясных и полноростовых портретов понадобится рассеиватель большой площади. Найти такой может быть непросто.
Даже при съёмке лицевых портретов вам будет проще, если вы привлечёте ассистента. Найдите желающего, готового держать отражатель в нужном положении, пока вы будете фотографировать модель.
Ваши фотографии приобретут абсолютно другое настроение, если вы разметитесь так, чтобы источник света располагался позади модели. Здесь вам следует избегать недоэкспозиции. Ярко освещённый фон может «обмануть» экспонометр вашего фотоаппарата. Скомпенсируйте экспозицию на +1 — +2 EV.
(прим. переводчика – подробнее об экспозиции, переэкспозиции и недоэкспозиции, обозначении «EV» Вы можете узнать из первой части серии «Основы фотографии» , а компенсации экспозиции – из четвёртого раздела четвёртой части. )
Лицевой портрет в контровом свете без применения отражателя.
Если на лице модели видны тени, или оно попросту тёмное, воспользуйтесь отражателем. Это один из наиболее простых способов дополнительно осветить модель или нужный фрагмент снимаемой сцены. Поверхность отражателя может быть серебристой, золотистой или белой. Каждая из поверхностей по-разному отражает свет.
Лицевой портрет в контровом свете с применением белого отражателя.
Белая поверхность отражает свет, делая его мягче, а эффект от применения отражателя незаметнее. Серебристая поверхность отражает свет «в лоб», словно зеркало, и в большем количестве, чем белая поверхность. Серебристая и золотистая поверхности похожи, но отражение от последней «утепляет» освещение. Желтоватый, «тёплый», свет прекрасно подходит для портретов.
Лицевой портрет в контровом свете с применением серебристого отражателя.
Достаточно расположить отражатель со стороны противоположной источнику света, чтобы подсветить затемнённые участки на теле модели или смягчить густые тени на её лице, образованные прямым, «жёстким», светом. Результат получится более качественным.
Управляйте глубиной резко изображаемого пространства
Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.
Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь.
Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается.
На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.
Значение диафрагмы
Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.
Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.
Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.
Фокусное расстояние
Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.
Дистанция съёмки
Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.
Лицевой портрет создавался с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 85 мм и со значением диафрагмы равным 2. Глубина резко изображаемого пространства получилась маленькой.
Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.
Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.
Фокусное расстояние и значение диафрагмы остались прежними. Однако, расстояние до модели уменьшилось – мы подошли к ней ближе. Вслед за ним уменьшилась ГРИП.
Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.
Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.
Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере
В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.
В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.
В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.
Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.
Подбор объективов
До вас могут доходить слухи о том, что некоторые объективы искажают перспективу. Это не совсем верно. Перспектива остаётся неизменной для любого объектива, но меняется её восприятие наблюдателем в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. Объективы всего лишь выделяют часть окружающего пространства, которая будет запечатлена в снимке.
Идея о том, что фокусное расстояние объектива влияет на перспективу, основывается на интуитивно воспринимаемом факте. Чтобы «поместить» снимаемый объект в кадр с помощью длиннофокусного (с большим фокусным расстоянием) объектива, необходима бОльшая дистанция съёмки, чем с помощью короткофокусного (широкоугольного) объектива.
Фотографируя сцену с длиннофокусным объективом, вы можете наблюдать, как видимое расстояние между фоном и снимаемым объектом «сокращается». И наоборот, оно «увеличивается» с уменьшением фокусного расстояния.
Традиционные объективы в портретной фотографии
Фокусное расстояние объективов, классически применяемых в съёмке портретов, находится в пределах 40 – 70 мм, если вы планируете установить объектив на фотоаппарат с уменьшенной матрицей (формат APS-С), или в пределах 60 – 105 мм в связке с полнокадровой камерой.
С объективами, с указанными фокусными расстояниями, удобно снимать лицевые и плечевые портреты. Изображение частей тела и лица модели «искажаются» минимально.
Преимущества
- Большое фокусное расстояние обусловливает достаточную дистанцию съёмки, чтобы изображения получались «неискажёнными»;
- Если Вы пользуетесь дискретным объективом – с постоянным фокусным расстоянием – то у вас есть возможность получать маленькую глубину резко изображаемого пространства. Светосила дискретных объективов выше, чем вариофокальных объективов – с переменных фокусным расстоянием;
Недостатки
- Указанный диапазон фокусных расстояний является широко распространённым. Поэтому получить оригинальный портрет, рассчитывая лишь на ракурс съёмки и изображение перспективы, крайне сложно: дистанция съёмки остаётся практически неизменной.
Длиннофокусные объективы в портретной фотографии на пленере
Большая дистанция съёмки и длиннофокусный объектив – эффективный «тандем». Фон, равно как и объекты на ближнем плане, «приближаются» к модели. Снимаемая сцена превращается в камерную, замкнутую.
Эффект легко реализовать в лицевых и плечевых портретах. Но в съёмке в полный рост вам потребуется пространство. Выбирая место съёмки, оцените, сможете ли вы отойти от модели на нужное расстояние.
Преимущества
- Просто достичь малой глубины резко изображаемого пространства;
- С увеличением дистанции съёмки фон и ближний план «приближаются» к снимаемому объекту;
Недостатки
- Когда расстояние от вас до модели большое, с ней сложнее общаться;
- Чтобы сфотографировать модель в полный рост, по колени, по пояс или по грудь вам понадобится много места.
Широкоугольные объективы в портретной фотографии на пленере
Объективы с фокусным расстоянием равным 18 мм и меньше, устанавливаемые на фотоаппарат с сенсором формата APS-C (28 мм и меньше в «связке» с полнокадровой камерой) редко используют в портретной фотографии.
Однако, они являются незаменимыми помощниками, когда требуется показать фон или в съёмке полноростовых портретов, когда нельзя увеличить расстояние до модели: не хватает места.
Остерегайтесь геометрических искажений. Когда вы подходите близко, изменяются пропорции тела модели – конечности могут удлиняться относительно её роста.
Было бы совсем не лишним, чтобы ваша модель обладала хорошим чувством юмора и понимала последствия съёмки на широкоугольный объектив с малой дистанции. Не всем нравится лицезреть на фотографиях непомерно короткие или длинные ноги, руки и шею.
Преимущества
- С широкоугольным объективом показать происходящее на заднем плане гораздо проще, чем с длиннофокусным объективом;
- Вы можете создавать портреты в полный рост на комфортном расстоянии между вами и моделью;
Недостатки
- Приближаясь к модели слишком близко, вы изобразите ей тело с искажёнными пропорциями (однако, вы можете использовать эффект в художественных целях);
- С широкоугольным объективом сложно достичь малой глубины резко изображаемого пространства.
Два подхода в съёмке с внешней вспышкой
Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.
Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.
У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.
Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.
Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.
Применение внешней вспышки в съёмке на пленере
Большинство систем TTL (аббр. от англ. through the lens – «сквозь объектив») –автоматического измерения экспозиции по свету, отражённому от снимаемого объекта в объектив – старается настроить мощность импульса в соответствии с интенсивностью заполняющего, окружающего, освещения. Тем не менее, вы можете управлять интенсивностью света, создаваемого вспышкой, самостоятельно, используя функцию компенсации мощности импульса.
Если модель изображается слишком тёмной на снимке, скомпенсируйте мощность импульса в «минус». Например, установите на вспышке значение компенсации равное -1 EV. Если модель изображается слишком светлой, установите положительное значение компенсации, например, равное +1 EV.
Единственное, о чём вам следует помнить – при использовании импульсных источников света выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. Последняя, обычно, равна 1/200 секунды или «близлежащими» значениям. Другими словами, не устанавливайте выдержку короче 1/200 секунды, если вы снимаете в режимах приоритета выдержки («S» или «Av») или ручном («M»).
Настройте экспозицию при смешанном освещении
Ручное управление экспозицией и мощностью импульса внешней вспышки может показаться чем-то потусторонним. По факту, успех ручного управления заключается в том, чтобы установить нужные значения отдельных параметров в нужном порядке.
Переведите фотоаппарат в ручной режим съёмки («M»), установите минимальное значение чувствительности (ISO). Теперь настройте экспозицию, оценивая интенсивность заполняющего освещения.
Когда окружающее освещение яркое, установите выдержку равной выдержке синхронизации, например, 1\200 секунды. Затем установите значение диафрагмы так, чтобы фон, освещаемый постоянным светом, был слегка недоэкспонированным. Сделайте текстовый снимок.
Когда значение диафрагмы выбрано, настройте мощность импульса. Многие современные внешние вспышки показывают оптимальное расстояние от вспышки до снимаемого объекта, при котором он будет освещён в достаточной мере – нормально экспонирован. Такое расстояние зависит от текущего значения диафрагмы и мощности вспышки.
Используйте результаты расчётов, проведённых электроникой вспышки, чтобы настроить её мощность в соответствии с фактическим расстоянием от вспышки до модели. Обычно, при ярком окружающем освещении требуется от 1/4 полной мощности вспышки до полной мощности (1/1).
Когда расстояние между вспышкой и снимаемым объектом совпадает с рассчитанным расстоянием, сделайте тестовый снимок. Если модель освещена слишком сильно, немного отодвиньте вспышку от модели или уменьшите мощность импульса. Если модель недостаточно освещена, приблизьте к ней вспышку или увеличьте мощность импульса.
Две универсальных техники применения внешней вспышки
Техника #1. Вспышка в роли заполняющего источника света
Проще всего воспользоваться встроенной в фотоаппарат вспышкой или установить внешнюю вспышку, присоединив её непосредственно через разъём «горячий башмак» (от англ. hot shoe).
Обратите внимание, вспышка, излучающая свет со стороны фотоаппарата, создаёт малоприятное освещение, если выполняет роль рисующего, основного, источника света.
Однако, такое расположение вспышки идеально для создания заполняющего освещения. Суть техники заключается в том, что вспышка подсвечивает тени, образовавшиеся на лице модели при его освещении солнечным светом. В данном случае, солнце играет роль рисующего источника света.
Техника #2. Внешняя вспышка в роли рисующего источника света
Применение внешней вспышки как независимого, удалённого от фотоаппарата, источника света может показаться привилегией профессионалов. Попробуйте реализовать рассматриваемую технику, с её помощью вы мгновенно преобразите свои снимки. В вашем распоряжении возможность отслеживать результаты мгновенно, наличие простых и недорогих способов синхронизации импульса вспышки с моментом открытия затвора в фотоаппарате.
Вы можете «конструировать» красивое освещение, располагая одну или несколько вспышек в произвольном месте, вне зависимости от того, где находится фотоаппарат.
Три способа синхронизации с внешней вспышкой
Когда снимаешь на пленере, вряд ли захочется связываться с проводами. Существуют три основных способа беспроводной синхронизации внешних вспышек. Выбор способа зависит от фотоаппарата, вспышки и, в некоторой степени, от вашего бюджета.
Встроенная в фотоаппарат система управления внешними вспышками
Большинство производителей фотоаппаратов оснащают современные модели функцией, позволяющей дистанционно управлять внешними вспышками. Возможности управления такие же широкие, как и в случае, когда вспышка присоединена к фотоаппарату с помощью разъёма «горячий башмак».
Дистанционно синхронизировать внешнюю вспышку могут модели фотоаппаратов наподобие Canon 600D или Nikon D7000. Встроенная в них вспышка играет в процессе роль дирижёра.
Если ваш фотоаппарат не позволяет дистанционно управлять внешними вспышками, то вам потребуется присоединить к фотоаппарату либо внешнюю вспышку, которая обладает функцией дистанционного управления другими вспышками, либо специальное устройство – контроллер внешних вспышек.
Применение любых из перечисленных способов дистанционного управления предполагает совместимость устройств. Часто, это означает, что внешние вспышки и фотоаппарат должны сойти с конвейера одного производителя.
Основной недостаток встроенной системы дистанционного управления заключается в том, что её радиус действия составляет всего около 10 метров (или меньше при ярком солнце), а между синхронизируемыми вспышкой и фотоаппаратом должна быть прямая зона видимости.
Радиосинхронизация
Если настройка экспозиции вручную не вызывает у вас проблем, то применение простейшего комплекта радиосинхронизации – самый дешёвый и удобный способ решения рассматриваемой задачи.
Комплект (приёмник и передатчик) радиосинхронизации позволяет вам использовать практически любые внешние вспышки (не обязательно от того же производителя, что и фотоаппарат). Но лишь в том случае, если вы готовы настраивать мощность импульса самостоятельно.
Также, радиус действия у таких комплектов значительно выше, чем у системы дистанционного управления вспышками, встроенных в фотоаппарат. Также, они не требуют прямой зоны видимости между вспышкой и камерой. Таким образом, вы можете располагать синхронизируемую вспышку за деревом или стеной, например, чтобы спрятать её в снимаемой сцене.
Стоимость простых комплектов радиосинхронизации невысока, начинается от 850 руб. за комплект, например, от производителя Wansen.
Радиосинхронизация, поддерживающая TTL
Рассматриваемые комплекты радиосинхронизации дополняют преимущества своих «младших братьев» возможностью автоматического управления мощностью вспышки TTL вашего фотоаппарата. Однако, для реализации возможности внешняя вспышка должна поддерживать такое управление.
С комплектами радиосинхронизации, поддерживающими TTL, настройка освещения может существенно упрощаться. Однако, стоимость комплекта начинается от 6 200 руб., например, за комплекта от производителя Pixel.
